Al girar la llave solo suena un "clic" seco y no arranca: Batería comunicada vs. Motor de arranque

Giras la llave a la posición de arranque (o pulsas el botón Start) y el motor de combustión no llega a moverse en absoluto; en su lugar, se percibe un único chasquido metálico seco («clic» o «clac») proveniente del vano motor. En la mayoría de los casos, este sonido se acompaña del apagado momentáneo de las luces del cuadro o de una serie rápida de chasquidos continuos («metralleta»), delatando una incapacidad eléctrica para entregar el amperaje de fuerza que demanda el arranque.

¿Qué produce exactamente ese sonido de "clic"?

El «clic» que escuchas es el actuador magnético del solenoide (bendix) desplazando el piñón de ataque para engranarlo con la corona del volante motor. Cuando el solenoide llega al final de su recorrido, cierra dos contactos de cobre de alta intensidad diseñados para conectar el cable directo de la batería con el inducido eléctrico del motor de arranque:

• Si la batería está agotada o comunicada: El solenoide tiene fuerza para desplazarse (hace el clic), pero cuando intenta alimentar el motor de giro, la batería no puede suministrar los 150 a 250 amperios requeridos. El voltaje cae a cero, el cuadro se apaga y el motor no gira.
• Si la batería está perfecta pero el motor de arranque está roto: Los 12V llegan con fuerza al solenoide, pero las escobillas de grafito están tan gastadas que no tocan el colector del inducido, o las placas internas de contacto están sulfatadas/carbonizadas, impidiendo el paso de corriente al rotor.

La prueba definitiva del cuadro de luces (Descarte en 5 segundos)

Para averiguar si el fallo está en la batería o en el motor de arranque sin usar herramientas, observa las luces del salpicadero al girar la llave:

1. Las luces del cuadro SE APAGAN o pierden casi todo el brillo al dar el arranque: El culpable es la batería o un mal contacto en bornes/masa. La resistencia interna de la batería es tan alta que colapsa por completo ante la demanda de corriente.
2. Las luces del cuadro PERMANECEN BRILLANTES e intactas mientras suena el clic: La batería tiene buena capacidad, pero la corriente no pasa hacia el motor de arranque. El fallo reside en el motor de arranque (escobillas o relé bendix) o en el cable principal de alimentación cortado.
3. Suena un ruido de "metralleta" continuo (clic-clic-clic-clic muy rápido): Indica batería profundamente descargada (habitualmente entre 9V y 11V). El solenoide se conecta, la tensión cae, el solenoide se suelta, la tensión sube, se vuelve a conectar y repite el ciclo a alta velocidad.

Protocolo de comprobación técnica paso a paso

1. Inspección y limpieza de bornes de batería:
   • Revisa los bornes positivo y negativo. La acumulación de sulfato blanco/azulado actúa como un aislante eléctrico de alta resistencia.
   • Intenta mover las abrazaderas de los bornes con la mano: deben estar totalmente rígidas.
   • Verificación: Si un borne se mueve o tiene sulfato, límpialo con agua caliente y bicarbonato, cepilla el plomo con lana metálica y vuelve a apretar con llave fija.
2. Medición de voltaje bajo carga con multímetro:
   • Coloca las puntas del multímetro en escala de 20V DC directamente sobre los bornes de plomo de la batería.
   • En reposo debe marcar entre 12.4V y 12.7V (si marca menos de 12.0V está descargada).
   • Pide a un acompañante que intente arrancar mientras mantienes la vista en la pantalla del multímetro.
   • Verificación: Si durante el intento de arranque el voltaje se desploma por debajo de 9.6V - 10.0V, la batería tiene un vaso comunicado o su vida útil ha finalizado; cámbiala por una nueva. Si el voltaje se mantiene firme en 12.4V y suena el clic, la batería está perfecta y el fallo es del motor de arranque.
3. El método de emergencia de los golpes suaves al motor de arranque:
   • Localiza el motor de arranque (cilindro metálico adosado a la campana del cambio).
   • Con la ayuda de una barra de extensión de carraca o mango de madera, aplica unos golpes secos y firmes pero moderados sobre la carcasa metálica del motor de arranque (nunca sobre el solenoide pequeño superior ni sobre conexiones eléctricas).
   • Prueba a arrancar de nuevo.
   • Verificación: Si el coche arranca inmediatamente tras los golpes, las escobillas de grafito estaban atascadas en sus guías por acumulación de carbonilla. Este método sirve como solución de emergencia para salir del apuro, pero el motor de arranque debe desmontarse para reconstruir o sustituir.
4. Comprobación del cable de masa del chasis (Prueba del puente de pinza):
   • A veces el borne negativo de la batería no hace buen contacto con el bloque motor debido a corrosión en la malla de masa del chasis.
   • Conecta una pinza de arranque negra (negativo) desde el borne negativo de la batería directamente a una parte metálica limpia y sólida del bloque motor (por ejemplo, una orejeta de izado).
   • Intenta arrancar.
   • Verificación: Si ahora el motor arranca con normalidad, la batería y el motor de arranque están bien: la malla o trenza de masa que une el motor al chasis está partida u oxidada.